Девиз ювелиров в средние века. История ювелирных украшений. Золотой Берег Западной Африки
После периода каролингского Возрождения западноевропейское искусство, в том числе и ювелирное, продолжало интенсивно развиваться. Считается, что наивысшего расцвета оно достигло в романскую и готическую эпохи (XI - начало XV вв.), о которых мы сегодня и поговорим.
Связь ювелирного искусства и церкви
Как уже говорилось в , Средние века в Европе - эпоха, прошедшая под знаком христианства. Главным заказчиком искусства, вплоть до начала XV в., была церковь, поэтому для искусства романского и готического периодов характерен в первую очередь культовый характер. В это время сооружались величественные каменные соборы и церкви, создавались сияющие неземные витражи и скульптуры, весь отрешенный и монументальный вид которых возвещал об окончательной победе духа над материей. Эти тенденции продолжались и в ювелирном искусстве - до нас дошли богато украшенные мощехранительницы-реликварии, кресты, оклады церковных книг и пр.
Интересно, что религиозная ориентированность присуща в большей степени романской эпохе (XI-XII вв.), чем готической (XIII-нач. XV вв.).
Конечно, и в романский период создавались вещи светского характера, однако в меньшем количестве, чем до него или после. В частности, известны опахала флабеллумы из павлиньих перьев и тонких пластинок ценных пород древесины; камеи, стилизованные под античные либо подлинные античные (как правило, заключенные в средневековую оправу или представляющие собой часть средневекового ларца), а также многочисленные броши-фибулы и т.д.
Чем примечателен романский период
Романское ювелирное искусство - искусство выразительное, наполненное мощной духовной составляющей и, конечно, находящееся под сильным влиянием византийских традиций. В романский, и особенно впоследствии в готический, период мастерство западноевропейских ювелиров не знало границ - их работа отличалась тонкостью и изяществом.
Богатство декора сочеталось со строгой архитектоникой , а сами произведения зачастую имитировали элементы соборов и церквей. Среди самых известных произведений ювелирного искусства романского периода - реликварий трех царей, хранящийся в Кёльнском соборе. Мастер - французский скульптор и ювелир Николай Верденский, в работе которого прослеживается новаторский для того времени интерес к естественной пластике и пропорциям человеческого тела. Достигающий больше метра в ширину, двух в длину и полутора в высоту, реликварий выполнен с поистине впечатляющим размахом - мы видим обилие золота и позолоченного серебра, жемчужин, самоцветов, камней и т.д. В такой же манере выполнено не менее известное произведение романского периода - реликварий Святого Мавра (ныне одна из реликвий Чешской республики), а также Ставелотский триптих.
Готические ювелирные шедевры
В готическую эпоху средневековое ювелирное искусство достигло пика своего развития. Работы этого времени экспрессивны, эмоциональны, динамичны, изысканны. Большую известность, особенно в Германии и во Франции, получили выемчатые и перегородчатые эмали. Они даже стали визитной карточкой города Лимож.
Лиможские готические эмали, выполненные на медных пластинах, - яркие, непрозрачные, сияющие палитрой сине-зеленых оттенков на золотом фоне. Их часто комбинировали с редкими породами дерева, горным хрусталем и стеклом. При этом в одном произведении сочетали множество техник. Известны, например, лиможские ларцы, в которых, помимо техники выемчатых эмалей, применены ковка, чеканка, резьба, гравировка, золочение. Кроме Лиможа, существовали и другие центры готического ювелирного искусства: Кёльн, Париж, Брюгге.
Люди готической эпохи носили как религиозные украшения (кресты, медальоны и подвески с образами святых, реликварии, четки), так и совершенно светские. Важно, что с развитием экономики и городской культуры, уже начиная с XIII в., в Европе происходило возрастание роли именно светского искусства. Формы ювелирных украшений усложнились, а тонкость, цветовая гамма и качество работы возросли.
Светский характер ювелирных изделий
Украшения могли иметь самый разнообразный внешний вид и назначение, как чисто эстетическое, так и функциональное или обозначающее статус владельца. Например, если говорить о кольцах, то это кольца-печати с резными камнями, королевские, принадлежащие Папе Римскому, который носил перстень с маленькой фигуркой Святого Петра в ладье. Или рыцарские, в виде пирамиды и с изречением из Библии, посольские, свадебные, кольца членов ремесленных цехов, кольца-реликварии.
Особенной любовью пользовались броши: в форме сердца, тернового венца, ладоней, звезды, архитектурных или скульптурных элементов. Многие из них имели символический смысл, например верблюд - символ победы христиан над мусульманами, белка означала плодородие и милосердие, а пеликан, вскармливающий детенышей, - жертвенность.
Пояса, как правило, массивные, металлические, обладали сакральной охранительной функцией. Они были свадебные, подтверждающие статус замужней женщины, ведь для них пояс вообще был обязателен, и просто пояса на каждый день. Мужчины, например, подвешивали на них кошелек и оружие. Существовали и короны: коронационные, погребальные, свадебные, личные, государственные, реликварные.
Интересно, что одежды, как правило, были с глубоким декольте, поэтому шейные украшения в эпоху готики носили, а вот серьги практически нет. В олосы обыкновенно прикрывались капюшоном, платком или иным головным убором.
Вообще украшения любили все, кто мог их себе позволить: короли, знать, торговцы и даже ремесленники. В готическую эпоху ювелирные изделия стали более доступными, появились специальные цеха и лавки.
Известно даже, что в XIII веке был принят запрет на ношение простолюдинами золота, серебра и драгоценных камней. Это же касается и короны - из простого украшения она становится знаком привилегированного сословия.
Корона принцессы Бланш, Англия, ХIV век
Вы, конечно, помните о мании средневековых алхимиков, мечтающих найти способ получения золота, тем более, что эти поиски были так же популярны, как и поиски средства, гарантирующего бессмертие. Поэтому не стоит удивляться, что в то время изготавливалось много подделок, как золота, так и драгоценных камней. Причем не всегда за настоящие самоцветы выдавалось простое стекло - зачастую один менее дорогой камень выдавался за другой. Допустим, чтобы выдать сапфиры за алмазы, в них добавляли краситель и проваривали в масле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Интересуюсь я Средневековьем, решила делать время от времени посты на эту тему)
Перстни с секретом
Ювелирные украшения с секретом были довольно распространены и популярны в средние века. Чаще всего их можно было встретить в виде массивных перстней, под «короной» которого скрывалась секретная шкатулка. Основным предназначением таких шкатулок было ношение порошка с ядом. Видя человека, у которого на пальце красовался массивный перстень, люди зачастую опасались оставлять его наедине с трапезой и вынуждены были особо внимательно вести себя за столом. Жестокие времена – жестокие нравы.
Платяные украшения - булавки, броши, пряжки, подвески
К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века, которые демонстрируют в них удивительную силу художественной воли и поразительное умение.
Платяные булавки.
Центральное место в средневековом ювелирном деле занимают фибулы которые с бронзового века употреблялись почти всеми европейскими народами. В ходе столетий они претерпели изменения от простой крепежной булавки, предназначенной для скрепления одеяний, до роскошно отделанной вещицы. Северной Европе были присущи однозвенные фибулы, культурам по Дунаю - в два звена, часто изготовлявшиеся уже в латенскую эпоху и в регионе античной культуры из благородного металла с инкрустацией камнями и эмалью. 
Застежки и аграфы
Непосредственным продолжением золотых дисковых, круглых и квадрифольных фибул можно считать застежки плащей или накидок (плювиалей), которые на светской одежде могли сохраниться вплоть до XIII века и еще долго носились духовенством. С их помощью плащ застегивали на груди или, по германскому обычаю, на плече. Если парные фибулы соединялись друг с другом цепочкой, то их называли замочками. Они часто изготовлялись из тонкого листового золота и украшались драгоценными камнями со сферической поверхностью, жемчугом, филигранью и цветной эмалью.
Средневековые ювелиры использовали для средней части также античные геммы и камеи, не будучи, очевидно, в состоянии правильно истолковать вырезанные в камне изображения. С наступлением XIII века изменяется социальная структура Европы.
Утонченные формы жизни значительной части общества заметно повлияли во времена готики также и на ювелирное дело, и наряду с роскошными большими застежками для плащей появляются изящные аграфы. Как и первые, они являются платяными украшениями и в женском одеянии застегивают отворот шейного выреза. В этом украшении нередко отражалось личное отношение дарителя к одариваемой возлюбленной; готические аграфы покрывают иногда любовные надписи и девизы. Сплетенные руки, пронзенные сердца, цветы, ключи и тому подобные мотивы снова и снова встречаются в этих предметах. Во Франции, которая в ювелирном деле Европы играла ведущую роль, в XIII веке изготовляли аграфы в форме хрупкого ажурного венка из листьев. Для аграфов кольцеобразной формы, изготовленных в районе Балтийского моря в XIII-XIV веках которые композиционно завершались сплетением двух рук, характерны иглы, покрытые дисками или розетками, что превращало платяную застежку в самоценное украшение. Они укреплялись на платье с помощью проволочного ушка и на нижненемецком диалекте называются "ханттрувебрацами". 
ГОТИКА
В готическую эпоху ювелирное дело занимает одно из ведущих мест среди художественных ремесел. Однако большая часть ценнейших памятников этого времени не сохранилась. Многие шедевры средневековых мастеров подверглись переплавке или были уничтожены в периоды крестьянских восстаний, войн и революций. Несколько лучше ситуация с памятниками культового назначения, к которым современники отнеслись с большим пиететом. Особенно пострадали светские произведения. О них мы знаем по различным сохранившимся изображениям и документам.
Драгоценности Готической эпохи (13-15 вв)
Во времена готики знаком интимных отношений стало и кольцо. Здесь также доминируют мотивы сплетенных рук и пылкие изречения. Широкое распространение имели кольца с религиозной тематикой, выполненной гравировкой.
Особые кольца вручались Церковью высшим иерархам при вступлении в должность- епископские или пастырские кольца. Они известны с Х века. Как правило, их носили поверх перчатки, на безымянном пальце правой руки. В позднем средневековье кольца как украшения входят в моду, тогда и благородное дворянство, и зажиточное бюргерство, и высшее духовенство носят по несколько колец одновременно. С ХII века носить пастырские кольца разрешалось некоторым, а с ХV века всем настоятелям. Вплоть до позднего средневековья пастырское кольцо представляло кабошон, позднее в окружении мелких камней. В ХV - ХVI веках появляются папские кольца, в массивной оправе из золоченой бронзы, с символами евангелистов и папскими регалиями. Сходную функцию выполняли серебряные кольца с изображениями святых и гравированными надписями, которые уносили из вечного города на родину благочестивые паломники. В готическую эпоху существовало множество колец-печаток, так как не только дворянство и рыцарство, но также бюргерство и даже крестьяне имели собственные гербы. С глубокой древности камни окружала атмосфера загадочной тайны. Как и звезды, камни по средневековым представлениям оберегали человека от болезней и несчастий. Известно, что Иван Грозный особенно почитал сапфир, так как ему приписывалось свойство защиты от ядов. Камни ценились за величину и насыщенность цвета, которые усиливали их охранительные возможности. В соединении с кольцом как древним символом власти и таинственной силы, камни в эту эпоху снискали самое широкое распространение.
Прекрасные образцы работы бургундских ювелиров ХV века представляют аграфы из золота с эмалями. Они украшались сюжетными мотивами из Библии, изображениями сказочных животных и птиц, женскими образами и цветами. Для позднеготических аграфов характерен высокий эмалевый рельеф, преимущественно с религиозной тематикой декора. Но это не означает, что эти украшения носили только представители духовенства.
Тогда же, в позднеготический период, появляются серебряные поясные пряжки с рельефным узором, оттененным чернью и эмалью и тонким ажурным орнаментом из побегов и листьев.
Несравненно меньшее внимание готические ювелиры уделяли подвескам. Самые ранние из сохранившихся были круглыми и плоскими. Они украшались цветными драгоценными камнями, жемчугом и эмалью. Прежде всего, они отражали религиозные чувства их владельцев. Лишь с ХV века встречаются изделия иных, более пластичных очертаний. Самыми любимыми материалами были слоновая кость и перламутр, на которых вырезали рельефное изображение Христа или Мадонны с младенцем.
В эти годы художественные центры продолжают развиваться как в монастырях так в городах. Ещё до начала правления Людовика IХ ювелиры из мирян основали одну из главных парижских ювелирных корпораций. Одно из входящих в неё объединений - "Братство Св. Элигия", сохранило в названии память о знаменитом ювелире короля Дагобера. Фламандец Гийом де Рюбрюк, посланный к монгольскому хану, по прибытии ко двору восточного владыки встретил там парижского ювелира Гийома Буше, уже давно работавшего при ханском дворе.
В ювелирном искусстве готики сохраняется всеподчиняющее влияние архитектуры. Ювелиры теперь не только вдохновляются архитектурными формами, но часто копируют конкретные памятники ХIII века, сочетая различные техники: литьё, штамповку, чеканку, золочение, гравировку, тиснение. Особое изящество таким изделиям средневековых ювелиров придают разнообразие фактур и легкий ажурный декор.
Большим авторитетом у мастеров прикладного искусства в готическую эпоху пользуется скульптура. В убранство реликвариев часто включаются и мелкие рельефные фигурки, и круглая малая пластика. Так, в декор короны из позолоченного серебра, поднесенной Людовиком Святым в дар доминиканскому монастырю в Льеже около 1265 года, включены фигуры ангелов. Подобные скульптурные украшения имеют и другие ювелирные произведения этого времени: епископские и аббатские посохи со сценами "Благовещения" или "Коронования Марии", знаменитая статуэтка Богоматери из позолоченного серебра; дар Жанны д’Эвре, вдовы Карла IV Красивого в аббатство Сен-Дени в 1339 году.
В декоре оправ античных камей на цветных камнях: сапфире, аметисте, горном хрустале, и крестов излюбленным мотивом остается филигранный завиток. Своеобразный жанр ювелирного искусства в этот период представляют золотые чеканные монеты. Простота их композиций, обусловленная характером геральдического искусства, во многом способствовала развитию особенной выразительности декора.
Первоклассными изделиями славилось эмальерное искусство долины Мааса. Создававшие их мастера до второй половины ХIII века сохраняли традиции романского периода. Все большее распространение, в том числе и в соседних странах, получают прославленные лиможские эмали. Ассортимент изделий лиможских эмальеров чрезвычайно разнообразен: жезлы, реликварии в форме ларцов, голов и полуфигур, кресты, книжные оклады, медальоны для украшения ларцов. Часто, как уже говорилось выше, реликварии выполнялись в форме здания с островерхой кровлей. Очень интересны лиможские жемельоны - плоские чаши для ополаскивания рук. Тематика их декора чрезвычайно многообразна; религиозные сюжеты, куртуазные мотивы, музыкальные концерты, сцены охоты и поединки, геральдические орнаменты. Фоном, как правило, служил стилизованный растительный орнамент.
Особой привлекательностью отличаются средневековые перегородчатые эмали по золоту. Так оформлялись пластины в виде четырёхлопастной розетки, которые использовались как застежки на верхней одежде, и пиксиды для облатки. Тонкий золотой растительный орнамент, стелящийся по поверхности, гармонично перекликался с золотом фона, осложненным цветными прозрачными эмалями, которые впервые стали производиться в Италии.
Исторические описи свидетельствуют о том, что в ХIV - ХV веках монархи и феодальная знать владели большим количеством золотой и серебряной посуды. Это сосуды в форме ладьи, в которые укладывался столовый прибор и стакан. Известно, что король Карл V и его брат Жан, герцог Беррийский покровительствовали ювелирам и делали много заказов на культовые предметы - золотые потиры с эмалями. Французские мастера золотых дел в течение ХV века делали также удивительно реалистичные произведения круглой пластики.
В христианском мире среди культовой утвари в ходу были реликварии в форме головы. Они изготовлялись повсюду - от Испании до России, в Польше, Австрии и Италии. Англия славилась серебряной посудой, уничтоженной в период Реформации. В Германии тоже изготавливали реликварии, но наибольшую славу получили светские изделия германских ювелиров. Здесь был создан тип кубка с крышкой, чаща которого украшалась выпуклым чеканным орнаментом.
Готические традиции сохранялись в западноевропейском ювелирном искусстве до начала ХVI века, а в некоторых странах и до его конца, но вплетение в декор античных мотивов свидетельствовало о начале формирования нового стиля.
С изменением социальной структуры общества в Европе, в результате появления рыцарского сословия, сделавшего средоточием своих интересов культ служения прекрасной даме и возвышенную любовь, значительно изменился характер ювелирных изделий, особенно украшений. Одними из первых новациям подверглись костюмные украшения - застежки. Вместо них женщины стали использовать изящные аграфы, соединяющие отвороты шейного выреза. Такие подарки рыцарей своим возлюбленным часто украшались любовные надписями и девизами. В декоре этих предметов часто встречаются мотивы сплетенных рук, пронзенных сердец, цветов, ключей или хрупких ажурных венков из листьев. В ХIII веке преобладают аграфы из золота, а в ХIV веке - серебряные "череночки", как их первоначально называли в Германии.
Украшения в кельтском стиле
Кельты, населявшие часть территории современной Франции и Британские острова в эпоху средневековья, создали глубоко самобытное искусство. Кельтские украшения , дошедшие до наших дней, немногочисленны: в течение веков золотые и серебряные изделия безжалостно распиливались в процессе дележа, переделывались на новый лад или исчезали при переплавке. Что касается украшений из кожи, дерева, железа и ткани, то они попросту не сохранились. Однако уцелевшие до наших дней артефакты - образцы высокого и загадочного искусства средних веков, достойные восхищения! Именно в кельтской культуре - корни современной западной цивилизации.
Фото: украшения в кельтском стиле.
Орнамент - наиболее характерный элемент кельтской культуры: им покрывались поверхности многих предметов. Для кельтских орнаментов свойственна абстракция, заключающая в фантастических переплетениях его элементов с редким включением изображений реальных объектов. Запрещалось произвольно изменять элементы орнаментов, так как считалось, что они дарованы богами и обладают магической силой: переплетения символизировали духовный и земной Путь человека. Каждое изображение было магическим знаком. Так, птицы считались небесными посыльными и каждая из них имела свое предзнаменование: голубь - символ любви и духовности, куропатка - хитрости, цапля - бдительности и др. Заяц был символ процветания и изобилия, змеи - обладательницы целительной силы, рыбы - олицетворение Высшей мудрости, лошадь - эмблема богинь плодородия и т.п. Кельтские кресты символизируют союз земных и небесных сил, внутренний круг которых изображает их консолидацию.
Самыми популярными украшениями кельтов были пряжки-фибулы, браслеты , кресты и торквесы - шейные гривны, представляющие собой массивный металлический обруч.
Фото: кельтский орнамент.
Таинственность и сложные хитросплетения кельтского орнамента завораживают, не оставляя никого равнодушным. Во всем мире украшения в кельтском стиле очень популярны, причем, зачастую, изготавливаются их копии без трансформации орнаментальных форм: они удивительно современно смотрятся и не требуют каких-либо изменений!
Украшения в стиле викингов
Викинги, или варяги - это бесстрашные средневековые мореходы, родиной которых были северные земли: территории Дании, Швеции, Норвегии. Искусство викингов оставило глубокий след в культуре благодаря его самобытности и распространению в процессе завоевания новых земель.
Украшения викингов изготавливались, преимущественно, из серебра, бронзы, меди и арабских монет, золото
использовалось редко. Популярны были фибулы, массивные гривны, цепочки с подвесками, браслеты.
Фото: украшения в стиле викингов.
Орнаменты викингов, которыми было принято покрывать все предметы быта, а не только украшения, имели зооморфные мотивы и включали изображения сильно стилизованных животных с неестественно перекрученными телами. Кроме того, в орнаментальных композициях использовались изображения растений, листьев, завитушек, но «звериный стиль» был определяющим.
Количество украшений у женщины свидетельствовало о богатстве семьи: если доход мужа составлял 10 тыс. дирхем, то на шее жены была одна драгоценная цепь, если 20 тыс. дирхем - то два украшения и т.д.
Украшения в стиле викингов - на пике моды в 2011 году. Альбер Эльбаз, креативный директор фирмы Lanvin, разработал коллекцию украшений, инспирированную необычностью и самобытностью искусства викингов. В основу коллекции положены такие особенности украшений викингов, как их массивность и объем, формы, цветовая гамма, вызывающая ассоциации со старой медью и бронзой, а также имитация кожи, которая активно применялась в украшениях, но не сохранилась до наших дней.
Украшения в готическом стиле
Для готического стиля в истории культуры характерен расцвет ремесел, в том числе и ювелирного дела. Украшения готического стиля - ожерелья из крупных рельефных форм, изготовленных из круглого золотого прута, цепи с подвесками, аграфы, кольца, поясные пряжки.
Аграфы - украшения, соединяющие края выреза, заменившие фибулы. Их часто дарили рыцари своим возлюбленным, поэтому тематика была соответствующей: мотивы пронзенных сердец, сплетенных рук, ключей, цветов, гравировка любовных надписей.
Особое значение приобрели кольца: их носили все в большом количестве, так как драгоценные камни вставок были оберегами. Символика камней в готическом стиле была очень почитаема: они ценились за величину, насыщенность цвета и приписываемую силу. В позднеготический период аграфы и кольца украшались эмалями с религиозной тематикой.
Фото: украшения в готическом стиле.
Подвески готического стиля были круглыми и плоскими, украшенными крупными драгоценными камнями, жемчугом и эмалями.
Современные украшения в готическом стиле решаются с использованием особенностей характерного орнамента. Зачастую, это могут быть яркие, многоцветные изделия, созданные по впечатлению от витражного искусства Готики. Только не надо путать украшения в готическом стиле с тем, что любят представители субкультуры «готы» - ничего общего, кроме названия!
Стили украшений, использующие средневековые художественные традиции, всегда будут популярны: тяга к таинственности и необычности - неистребима в человеке.
Фото: готический орнамент.
Эпоха ренессанс а
Ренессанс - эпоха поиска и возрождения прекрасных античных традиций. Экспедиции, путешествия и начало мировой торговли привели к открытиям в области технологий, появлению новых материалов и, разумеется, влиянию стилистик разных стран. Если в Средние века преобладал интерес к золоту, в период Возрождения главную роль заняли камни в оправе. В тайнике европейского ювелира того времени были обнаружены изумруды из Колумбии, топазы из Бразилии, иониты из Шри-Ланки, рубины из Индии, лазуриты из Афганистана, бирюза из Персии, перидот из Красного моря, опалы из Богемии, аметисты из Венгрии. В 1660 году Жан-Батист Травернье привез во Францию проклятый «Бриллиант Надежды».
Лейтмотивом всех ювелирных изделий Ренессанса становится античность: греческие и римские боги, мифические персонажи, исторические лица, философские темы. Изделия ювелиров этого времени - гимн природе и человеку как ее величайшему творению; каждое из них - индивидуально и неповторимо. Знаменательна возросшая популярность тем животных, птиц, растений, использовавшихся преимущественно в декоре кулонов, медальонов и брошей.
С началом периода великих географических открытий стала популярна морская тематика, особенно в Северной Европе: дельфины, русалки и прочие морские существа, подвески-корабли. В то время носили разнообразные массивные цепи и изящные цепочки, подвески, медальоны, много колец и перстней. Со второй половины XVI века мужчины и женщины носили на шляпах броши и пряжки, изображения святых и вензели, сплетенные из букв имени. Дамы носили серьги в виде цв етов и из жемчуга, мужчины могли носить одну серьгу. Подвески обычно носились на цепочках, которые сами по себе были произведением ювелирного искусства: каждое звено представляло собой маленькую композицию из растительных мотивов или фигурок, богато украшенную эмалью и орнаментом. В XVI веке в подвесках все больше главенствуют алмазы. При сочетании алмазов с цветными камнями, под них часто подкладывали цветную фольгу.
В Германии в этот период в ювелирных изделиях применяются, помимо драгоценных камней, скорлупа кокосового и других экзотических орехов, страусовые яйца, раковины наутилусов. Большой любовью в Германии пользовались жемчуг и кораллы с перламутром.
В 16 веке расцветает искусство эмалевой портретной миниатюры. В лучших работах, выполненных в технике расписной эмали, поражает тонкое композиционное чувство мастера: живописный оригинал использован в органической связи с формой предмета и его назначением. Основная масса предметов, созданных в технике расписной эмали, по своему стилю относится уже к эпохе Возрождения.
Наиболее популярным украшением 16 века я влялся кулон. Он заменил бывшие в фаворе до этого броши и фибулы. Кулоны носили на ожерельях, длинных цепях, пришпиливали к платью. Часто кулоны делали двусторонними, украшенными драгоценными камнями с одной стороны, и эмалевым рисунком с другой. Популярны стали и кулоны, которые одновременно имели и практическое применение, например, служили зубочисткой или ушечисткой. Самым занимательным сохранившимся кулоном такого типа является кулон-пистолет с выдвижными зубо- и уше-чисткой и скребком.
Религиозная тематика всё так же оставалась в моде: кулоны в виде монограммы имени Иисус, миниатюры с изображением библейских сцен. Некоторые украшения были призваны напоминать о неизбежности смерти. Они так и назывались «мементо мори», «помни о смерти».
Кулоны с инициалами носителя или его возлюбленной также были популярны.
Наряду с библейскими темами, в украшениях появились и мифологические сюжеты: нимфы, сатиры, русалки, драконы.
Кольца носились на каждом пальце, а иногда и по несколько на одном. Во многих кольцах устраивались потайные места, в которых обычно прятались ароматные травы: в те времена с гигиеной было плохо, и если уж плохой запах сильно донимал, можно было поднести руку с кольцом к носу и вдохнуть аромат трав. Такое же практическое предназначение имело и другое популярное украшение того времени - помандер. Это был небольшой сосуд, в котором прятали амбру, парфюмерные масла. Носился он обычно на поясе, на котором также могли быть зеркальца и молитвенные книжки.
Другой популярный тип колец того времени - кольца дружбы и любви. На внутренней стороне таких колец всегда находилась какая-нибудь романтическая надпись, типа «моё сердце принадлежит тебе» или «вместе навсегда». Существовали также и так называемые Венецианские кольца: в них прятали яд, чтобы при случае отомстить неверному любовнику или избавиться от неугодного человека.
В те времена считалось, что драгоценные камни обладают лечебной силой. Например, сапфир считался излечивающим болезни кожи, а топаз якобы избавлял от слабоумия. Поэтому были популярны украшения-талисманы, обычно это были кольца. Обычно они предназначались для профилактики какой-либо болезни, для отведения дурного глаза.
К ювелирным традициям Ренессанса периодически возвращались в своих творениях известные марки (в коллекциях представлены точно воссозданные кулоны, ожерелья, броши, серьги и браслеты из металлов золотых и серебряных тонов с жемчугом и полудрагоценными камнями), изделия которых на сегодняшний день считаются предметами коллекционирования. Среди них: Florenza, ModeArt, Hollycraft, West Germany, 1928. Последняя, например, благодаря эксклюзивному договору с Ватиканской Библиотек ой, получила право воспроизводить объекты и драгоценности из коллекции религиозных экспонатов Ватикана! Привлекая эти ресурсы, Ювелирная компания «1928» создала Коллекцию Ватиканской Библиотеки, линию, ориентируемую на украшения религиозной тематики. Эта вдохновенная коллекция предлагает украшенные драгоценными камнями в виде ангелов, крестов, распятий, сложенных для молитвы рук, чёток, закладок и прочего.
В целом многие коллекции винтажных украшений, этих компаний создавались, чтобы воздать должное изысканному стилю и дизайну Ренессанса.
Стиль Маньеризм
Маньери́зм (от итальянского maniera, манера) — западноевропейский литературно-художественный стиль XVI — первой трети XVII века. Характеризуется утратой ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком. Некоторые исследователи (особенно литературоведы) не склонны считать маньеризм самостоятельным стилем и усматривают в нём раннюю фазу барокко. Существует и расширенное толкование понятия «маньеризм», как выражения формотворческого, «претенциозного» начала в искусстве на разных стадиях культурного развития — от античности до современности.
Этот этап отражал кризис художественных идеалов эпохи Итальянского Возрождения. Искусство Маньеризма в целом характеризуется превалированием формы над содержанием. Изысканная техника, виртуозность манеры, демонстрация мастерства не соответствует скудости замысла, вторичности и подражательности идей. В Маньеризме усталость стиля, исчерпанность его жизненных источников. Именно поэтому этот термин часто толкуют более широко, называя маньеризмом последнюю, кризисную фазу развития любого художественного стиля в различные исторические эпохи.
Впервые после Ренессанса с таким трудом достигнутая гармония содержания и формы, изображения и выражения стала распадаться из-за чрезмерного развития и эстетизации отдельных элементов, изобразительных средств: линии и силуэта, красочного пятна и фактуры, штриха и мазка. Красота отдельно взятой детали становилась важнее красоты целого. Этот путь неизбежен для эволюции форм любого художественного стиля, но величайшая по своим художественным достижениям эпоха Возрождения создала и выдающийся Маньеризм.
Ярким примером маньеризма является творчество знаменитых аугсбургских и нюрнбергских злато кузнецов и ювелиров, прежде всего “немецкого Челлини” В. Ямнитцера. С конца 16 столетия в области декоративного искусства критерием особой ценности и красоты стало “редкостное и замысловатое”. Заказчиков все менее удовлетворяло повторение ренессансных образцов, они требовали новизны, фантазии, технической изощренности, роскоши и богатства. Это вынуждало мастеров искать новые материалы, сочетать золото и серебро с драгоценными камнями, жемчугом, кораллами, перламутром, заморским черным и красным деревом. Различного рода диковины, как например ветвистые кораллы или раковины-наутилусы, стали своей формой определять общую композицию изделий. Архитектоника, логика построения композиции полностью уступала произволу, причудам фантазии художника и заказчика.
В своем развитии в это период мода дошла до абсурда: одежда превратилась просто в футляр, совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. Модная стилизация, до которой дошли дамский райфрок и закрепленный лиф, сделанные как самостоятельные части одежды и очень основательно, не имеет аналогий в истории моды.
Маньеристическая мода, которая господствовала целых пятьдесят лет, в начале XVII века отступила.
Наступает эпоха барокко.
В V в. после падения Римской империи началась новая эпоха в истории Европы. На протяжении многих веков велись непрерывные войны, возникали и исчезали новые государства. Первым относительно устойчивым государством к концу IX в. стало государство франков.
Рабовладельческий строй сменился феодальным, общество разделилось на феодалов и крепостных крестьян. Городская культура пришла в упадок, основной ценностью стала земля, и права на землю определяли сословную иерархию.
На вершине иерархической лестницы стоял король, затем - герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был вассалом (подчиненным) своего сюзерена (непосредственного господина).
В XI в., с началом крестовых походов, возникли новые торговые пути, развивались ремесла, появились новые города и стала формироваться городская культура.
Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие черты. В период средневековья европейская культура развивалась в одном направлении, которое определялось христианской церковью. В основе европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.
Феодализм делился на два основных периода: раннее средневековье (IX-XII вв.) и позднее средневековье (XIII-XV вв.).
В период раннего средневековья в результате слияния двух культур - античной и варварской - в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве сложился романскии стиль, характерной особенностью которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции. Этот стиль отразился также и в костюме того времени.
В этот же период складывается и рыцарское сословие с его понятиями долга и чести, возникает этикет.
В романский период ткани и одежда изготовлялись в поместье феодала. Одежду шили из льняных, шерстяных и полушерстяных тканей на пеньковой основе. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок.
Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так, одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Белый цвет символизировал чистоту, невинность, добродетель; черный - скорбь и верность; голубой - нежность. Одежду красного цвета («цвета крови») носили палачи.
Одежда украшалась вышитыми орнаментами, меховой опушкой.
Костюмы простолюдинов и высшего сословия различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. Костюм романского периода был в основном накладным, за исключением плащей, и почти полностью закрывавшим тело (влияние христианства). Женщины носили длинные закрытые платья, мужчины - как длинные, так и более короткие одежды.
В XII в., после крестовых походов, костюм представителей высшего сословия стал более пышным и богатым по отделке. Возросла роль женщины в придворном обществе. Возник культ «прекрасной дамы». Изменился и силуэт одежды, она стала более узкой, обрисовывая верхнюю часть фигуры.
Мужской костюм
Мужчины раннего средневековья носили две туники, которые надевались одна поверх другой. Нижняя, «камиза», была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя, «котт» - из более дорогой ткани, с короткими широкими рукавами или вообще без рукавов. Тунику всегда подпоясывали, иногда с напуском. Первоначально туники были короткими, но с середины IX в. у феодальной знати они удлинились. Туника короля доходила до самого пола. Короткие туники носили крестьяне и молодые люди.
Верхней мужской одеждой был также плащ, застегивавшийся на правом плече, - вначале короткий полукруглый, а позже, с XI в., - длинный. В эпоху Карла Великого и Каролингов (VIII-IX вв.) плащ стал называться «манто».
Для средневекового мужского костюма характерно то, что мужчины, в отличие от древних греков и римлян, обязательно носили штаны, которые могли быть длинными, относительно узкими, или плотно облегали ногу наподобие трико.
В XII в. мужчины по-прежнему носят камизу и котт. Котт становится очень узким в плечах и расширенным книзу за счет вшитых в боковые швы клиньев. В это время господствует культ «прекрасной дамы», и котт благородных рыцарей становится более длинным, придавая фигуре женоподобный силуэт. У ворота котт появляется небольшой разрез и завязки.
В конце XII в. на доспехах рыцарей стали изображать феодальные гербы. Постепенно они становились фамильными с постоянным изображением и цветом. Иногда герб делился на две или четыре разные по цвету части. В соответствии с цветами герба одежда рыцарей часто также разделялась по вертикали на две половины разного цвета. Такой костюм назывался «ми-парти». В ми-парти даже обувь по цвету соответствовала правой или левой стороне одежды. Такой костюм носили молодые люди, и чаще всего пажи.
рыцарь в кольчуге и шлеме-горшке с геральдическим символом
Женский костюм
В самый ранний период средневековья женщины носили одежды, скрывающие фигуру (покрывала, далматику) - еще сказывалось влияние церкви. Позже, с X в., они стали подчеркивать фигуру.
Женский костюм состоял из двух туник - нижней («котт») и верхней («сюрко»), которые были длинными, до щиколотки, и надевались одна на другую. Под нижнюю тунику женщины надевали рубашку из полотна - камизу.
У котт были длинные узкие рукава, у сюрко - короткие и широкие, или их вообще не было. Верхняя туника подпоясывалась.
Туники имели трапециевидную форму, сильно расширенную книзу. Линия талии была завышена. С XI в. появились драпировки на животе. На эту моду повлияло особо почтительное отношение к беременным женщинам.
В качестве верхней одежды женщины носили длинные полукруглые плащи.
В XII в. платье-котт стало узким, обтягивающим талию, со шнуровкой сзади или сбоку. Котт расширялся книзу от бедер при помощи вшитых клиньев. Рукава у этого платья были узкими и очень длинными, почти до самой земли, а пояс стал чисто декоративной деталью и сместился с талии на бедра. Плащи, которые служили женщинам верхней одеждой, зимой подбивались мехом.
В XII в. еще не делали вытачки, при помощи которых можно было придавать костюму разную форму, но одежда уже начала делиться на части. В европейском женском костюме широко распространяется разделение лифа на две части: верхняя закрывала плечи и грудь, а нижняя собиралась мелкими поперечными складками: таким образом на лифе не образовывались заломы.
на мужчине: короткая верхняя туника с вышитой каймой, полукруглый плащ
на женщине: верхняя туника со швами, закрепленными кантами, плащ-накидка
Обувь
В эпоху Каролингов (IX в.) франки носили чулки кожаные или полотняные, которые сверху перетягивались ремнями. Пальцы ног при этом оставались открытыми: закрытую обувь имели право носить только король и члены королевской семьи.
В раннем средневековье горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами - «ботт». Их шили из ткани или цветной кожи. В XII в. во Франции начинают носить обувь с длинными острыми носками - «пигаш» (их возникновение связывают с именем графа Анжуйского), которые распространяются во всей Западной Европе.
Крестьянской обувью были более мелкие башмаки, которые подвязывались к ноге шнурками.
Женщины носили закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве, без каблуков.
Прически и головные уборы
Мужские прически романского периода были примитивными. Волосы подстригались вокруг головы до мочек ушей, а спереди была челка. В XI в. мужчины стали носить длинные, до плечей, волосы.
На голову надевали конусообразные шапки и капюшоны. Самым распространенным был капюшон «куаф» с удлиненным мысом сзади. В холодное время года согревал капюшон с пелериной из шерстяной ткани - «кугель».
Средневековые девушки носили длинные косы, которые могли перевивать парчовыми лентами, или распущенные волосы. На голову надевали обручи, ленты, венки из цветов. Замужние женщины волосы скрывали - чаще под круглым белым платком с отверстием для лица. Концы платка падали на плечи, скрывая их. Иногда эти концы заправлялись в вырез платья. Поверх платка надевали различные повязки, обручи. Знатные дамы носили также парчовые тюрбаны, украшенные драгоценными камнями.
Украшения
Костюм раннего средневековья украшался различными переплетающимися лентами, золотыми или бронзовыми узорами геометрической формы с изображениями животных («звериный стиль»). Золотые и серебряные застежки с подвесками часто были украшены крупными яркими гранатами.
Женский костюм раннего средневековья украшался драгоценными камнями, меховой отделкой, нашитым сверху бордюром.
Женскими украшениями были головные обручи, венцы, кольца, пояса из чеканных пластинок, фибулы.
КОСТЮМ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (XIII-XV вв.)
В XIII-XV вв. феодализм в Европе вступил в следующую стадию развития. После крестовых походов европейцы познакомились с Востоком; появились новые торговые пути; оживилась жизнь городов и стали бурно развиваться ремесла. В этот период не только произошел прогресс в ткацком производстве и улучшилось качество тканей, - европейцы овладели умением строить чертежи, что зародило основу кроя одежды. Одежда разделилась на части, и появилась возможность создавать любые ее формы.
Ремесленники объединились по профессиям, и возникли ремесленные цеха. В профессиональные цеха объединяются и портные, одежда теперь изготовляется по индивидуальным заказам знатных людей.
В архитектуре и прикладном искусстве сложился новый художественный стиль - готический. Он сильно отличается от романского, хотя и возник на его основе. Архитектурным сооружениям и мебели характерны легкие, устремленные вверх, изящные формы. Готические сооружения - это конструкции из стрельчатых арок, и опор - столбов и витражей.
Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Особенностью средневекового костюма стало подражание рыцарским латам.
В XIII в. были заложены основы кроя, что повлияло на изменение форм женского костюма. Теперь уже фасон не зависел от ширины полотнища, которое, в свою очередь, зависело от ширины ткацкого станка.
В костюме впервые появились вшивные рукава. Поначалу они пришивались временно, только на день, а вечером отпарывались (иначе снять узкую одежду, у которой не было застежки, было невозможно). Рукава также могли привязывать шнурками. Только, когда у платья появилась застежка, рукава пришили насовсем.
К XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового.
В XIV в. появились распашные одежды. Костюмы стали более разнообразными по форме и цвету. Самой модной и дорогой тканью был бархат, а излюбленным орнаментом - растительный. На европейский костюм позднего средневековья повлиял также культ Прекрасной Дамы и возникновение такого социального явления, как «мода».
В этот период все больше заметно различие между костюмами феодалов, горожан и крестьян. Кроме того, появилась дифференциация в костюме самих феодалов. В XIII в. были изданы первые законы о рангах в одежде. Ткань и форма костюма теперь строго зависит от сословной принадлежности. Вассалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены.
Самые лучшие ткани изготовлялись в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе - парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка (особенно был популярен шелк с цветочным орнаментом в турецком стиле), бархат, в том числе тканый золотом и серебром.
Мужской костюм
В XIII в. мужчины всех сословий в качестве нижней одежды носили, как и прежде, камизу. Поверх нее надевали длинный котт, доходивший порой до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» - короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. У простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола.
Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до начала XVII в.
В этот же период у знати стали модными верхние кафтаны - «котарди» и «блио». Котарди был узким, доходившим до середины бедер, с самыми разными рукавами - и узкими, и широкими. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка. Блио - отрезной кафтан с узким лифом и «юбочкой» - пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у блио была шнуровка.
И знать, и простой народ носили «нарамники» . Эти длинные или короткие плащи делались из сложенного пополам куска ткани, в котором на месте сгиба было отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивался.
Когда у нарамника сшили бока, он превратился в «сюрко» - одежду с декоративными рукавами или без рукавов. Существовало четыре основных вида сюрко: с длинными рукавами, с полудлинными, с откидными и безрукавное. Сюрко с капюшоном носили монахи.
Обязательной частью костюма герольда или пажа был короткий плащ «табар». У него были рукава колоколообразной формы, несшитые по бокам.
В XIII в. окончательно сформировывается «гербовая одежда» - ми-парти. Ее носили феодалы, их вассалы и слуги. Чаще всего она состояла, как и поле герба, из четырех цветов. Гораздо позже из гербовой одежды вассалов произошла ливрея слуг дворянства.
К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию.
В XIV в. возникает верхняя одежда - «упленд» - с сильно расширенными книзу и отделанными мехом рукавами. Молодые люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани.
Мужские костюмы шили из шерстяных тканей красного, коричневого, синего цветов, а также полосатых. Но самыми распространенными цветами были черный и зеленый.
Женский костюм
Женский костюм позднего средневековья подчеркивал женственность. Культ Прекрасной Дамы противостоял влиянию церкви, учению о греховности плоти. Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала формы фигуры, выявляла физическую привлекательность женщины.
По-прежнему в гардеробе женщин оставались котт и камиза. Нижнюю рубашку женщины украшали вышивкой, окрашивали в кремовый цвет настоем шафрана.
Узкий лиф котт имел сбоку или впереди разрезы и шнуровку, сквозь которую виднелась рубашка. Юбка котта расширялась за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.
С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Особенно разнообразной становится форма рукавов: они могли быть широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам.
В XIV в. юбка отделилась от лифа и появилась возможность создать клёш. Возникли новые формы женского костюма.
Очень модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.
К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду знаменитое «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным лифом и огромными проймами, обшитыми мехом. Вырезы пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна талия котта.
В XIV-XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи.
Верхней одеждой как знатных дам, так и простолюдинок был нарамник - длинный или доходивший до середины икр. Иногда его подпоясывали. Простым женщинам как нижней, так и верхней одеждой служила рубашка-камиза. А знатные дамы носили пенулу со шлейфом, прорезями для рук и меховым оплечьем в виде круглого воротника.
В XIV в. у знатных дам в качестве одежды для торжественных случаев появился женский упленд. Летние упленды делали из шелка или парчи; зимние - из фландрского сукна на меху.
на женщине: платье-котт и верхняя наплечная одежда с удлиненными проймами
на мужчине: королевское облачение (две туники, штаны ми-парти, длинный плащ и корона в виде обруча)
Обувь
Во времена позднего средневековья мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков. Носки были заостренными - вначале слегка, а с середины XIV в. они удлинились настолько, что достигали нескольких десятков сантиметров. Первыми удлинили носки своей обуви рыцари, затем этому стали подражать и богатые бюргеры. Феодальная знать украшала свою обувь вышивкой и драгоценными камнями.
Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом на ноге.
В средние века были изобретены деревянные подставки с каблуками, которые назывались «галош». Они подвязывались ремнями и предохраняли обувь от грязи.
Прически и головные уборы
У мужчин, особенно молодых, стали модными пышные кудри. Такая прическа придавала костюму еще большую женственность. Длинную бороду носили только пожилые люди и крестьяне. Простолюдины носили челки и коротко остриженные волосы.
Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей. Популярным становится капюшон, пришитый к куртке или плащу.
В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор, напоминающий женский чепец, - «бегуин». Его шили из белой ткани и надевали под верхний головной убор. Люди победнее носили этот чепец как самостоятельный головной убор.
Не чурались мужчины и головных повязок из парчи («трессуар»), металлических обручей с цветами.
Но чаще всего мужчины носили «шаперон». Этот сложный драпированный убор возник из капюшона раннего средневековья, постепенно увеличиваясь в размерах. В XIII в. к нему приделали «хвост» («кэ»), в котором хранили мелкие ценные предметы. Концы шаперона - «консты», украшенные зубцами, спускались на плечи. В следующем веке у шаперона появился жесткий борт, а хвост стали драпировать, как тюрбан, и украшать перьями, укладывая на голове наподобие петушиного гребня.
Женская прическа в позднее средневековье несколько изменилась. Девушки стали укладывать косы над ушами в так называемый «бараний рог». Уши при этом были закрыты, а шея открыта. Иногда девушки носили и распущенные волосы.
Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из белого полотна, который закрывал подбородок, шею, часть груди, а его концы завязывались на голове. Выходя на улицу, поверх барбетта женщины накидывали покрывало. Позже барбетт стал частью костюма монахини.
В XIII-XIV вв. в моду у горожанок вошел женский головной убор из полотна - «омюсс». Это своеобразный капюшон с разрезом впереди, концы которого завязывались вокруг шеи. Позже омюсс превратился в чепец.
Женщины всех сословий носили «горж» - головной убор в виде трубы, расширенной книзу, с разрезом сзади. Модницы щеголяли в высокой шляпе «туре», которую изготовляли из фетра.
Украшения
В средние века были популярны кольца с большими драгоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, браслеты, броши, дорогие застежки, пряжки для поясов, сетки для волос, украшенные драгоценными камнями, головные обручи. Ожерелья могли быть сплетенными из круглого золотого прута, с золотыми розетками и драгоценными подвесками.
Модными украшениями, которые женщины носили поверх платков, стали обручи с круглыми щитками над ушами - «темплетами». Дамы украшали свои головные уборы вышивкой золотом и жемчужными нитями, окружавшими виски.
Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян